Ножовочные полотна
Для каждого вида металла надо подбирать соответствующее ему ножовочное полотно.
Для резки твердых металлов (например, обычной и нержавеющей стали) выбирают ножовочное полотно с мелкими зубьями, для более мягких металлов (медь, латунь, алюминий) — с более крупными и редкими.
В соответствии с толщиной
Необходимо учитывать толщину разрезаемого материала: для тонких деталей берут ножовку с мелкими зубьями, для толстых — соответственно с более крупными.
При резке в контакте с материалом всегда должно находиться не менее трех зубьев ножовки, чтобы разрез был прямолинейным. Ножовочные полотна изготавливаются из различных материалов, зарекомендовавших себя наилучшим образом. Из высокопрочной быстрорежущей стали делают универсальные полотна, которые хороши в работе, но не терпят перекоса. Быстрорежущая сталь очень упруга и подходит для материалов толщиной до 2 мм. Полотна из инструментальной стали пригодны для мягких материалов. Они стоят совсем недорого. Полотна из биметалла со слоем быстрорежущей стали годятся для резки твердых металлов. Твердосплавная проволока режет стекло и керамику, а вот металл ей поддается с трудом.
Слева направо: твердосплавная проволока; полотна из биметалла, а также высокопрочной быстрорежущей и закаленной инструментальной стали.
Слесарная электроножовка
Если вам редко приходится резать длинные листы, то покупка специальных инструментов для резки металла себя не оправдывает.
Иметь обычную электрическую ножовку вполне достаточно. Более удобна машинка с электронным регулированием частоты ходов, позволяющая согласовать скорость резания с материалом и с ножовочным полотном. Большинство имеющихся в продаже электрических ножовок мощностью 300-400 Вт режут заготовки из конструкционной стали толщиной от 5 мм и из алюминия — до 15 мм. При выполнении длинных разрезов ведите машинку по опорной планке.
Берегитесь стружек
Электрические ножовки передвигаются тяговым усилием, то есть толчок(собственно режущее движение) происходит при перемещении полотна вверх. Металлическая стружка летит, следовательно, тоже вверх. Поэтому защищайте глаза предохранительными очками, а руки — рукавицами! Не будьте легкомысленными!
Длинные прямые разрезы хорошо выполнять слесарной ножовкой с электроприводом. Машинку нужно вести медленно и без нажима.
Выбор и эксплуатация двуручных пил
Двуручная пила – это один из самых популярных и самых старых инструментов по распиловке древесины. Несмотря на активное развитие технологий и производство автоматических бензиновых аналогов, стандартная пила никогда не выходит из моды. По конфигурации приспособление представляет собой плоскую, выполненную в форме буквы С металлическую пластину, на одной стороне которой нанесены режущие зубья. С двух концов пластины расположены отверстия для установки деревянных держателей – ручек. Конструкция пилы предусматривает работу двух человек, но при необходимости ее можно быстро переоборудовать и в одноручный инструмент. Работать пилой несложно, если соблюдать элементарные правила и рекомендации.
Основные правила резания листового металла толщиной до 0,7 мм ручными ножницами
1. При разметке вырезаемой детали необходимо предусматривать припуск до 0,5 мм на последующую обработку.
2. Разрезание следует производить острозаточенными ножницами в рукавицах.
3. Разрезаемый лист располагать строго перпендикулярно лезвиям ножниц.
4. В конце реза не следует сводить ножницы полностью во избежание надрыва металла.
5. Необходимо следить за состоянием оси-винта ножниц. Если ножницы начинают «мять» металл, нужно слегка подтянуть винт.
6. При резании материала толщиной более 0,5 мм (или при затрудненном нажатии на ручки ножниц) необходимо одну из ручек прочно закрепить в тисках.
7. При вырезании детали криволинейной формы, например круга, необходимо соблюдать следующую последовательность действий:
• разметить контур детали и вырезать заготовку прямым резом с припуском 5… 6 мм;
• вырезать деталь по разметке, поворачивая заготовку по часовой стрелке.
8. Резание следует производить точно по линии разметки (отклонения допускаются не более 0,5 мм). Максимальная величина «зареза» в углах не должна быть более 0,5 мм.
Основные правила резания листового и
полосового материала рычажными ножницами
1. Резание необходимо производить в рукавицах во избежание пореза рук.
2. Резание значительного по размерам листового материала (более 0,5×0,5 м) следует производить вдвоем (один должен поддерживать лист и продвигать его в направлении «от себя» по нижнему ножу, другой — нажимать на рычаг ножниц).
3. В процессе работы разрезаемый материал (лист, полосу) необходимо располагать строго перпендикулярно плоскости подвижного ножа.
4. В конце каждого реза не следует доводить ножи до полного сжатия во избежание «надрыва» разрезаемого материала.
5. После окончания работы нужно закреплять рычаг ножниц фиксирующим штифтом в нижнем положении.
Как определить момент, что пора наточить ножовку?
Как определить, что пришло время заострить зубья инструмента.
Опытный хозяин знает, когда и как заточить ножовку, но простому обывателю не сложно определить этот момент самостоятельно. Как правило, изменяется звук, издаваемый при работе и однородность цвета режущей кромки.
Острые резцы отличаются равномерным износом режущей кромки.
На необходимость «подправить» пилу указывают следующие признаки:
пиление идет тяжело и неравномерно; срез получается неровный; полотно часто застревает; становится сложно удержать заданную траекторию.
Кроме того, затупленная ножовка часто застревает и приходится прилагать много усилий для завершения процесса.
Как заточить?
Процесс заточки двуручной пилы производится так же, как и в случае с обыкновенной ножовкой по древу. Только с этим инструментом все происходит гораздо проще за счет крупных режущих зубьев, нужно лишь правильно подготовиться. Для самостоятельной заточки понадобятся:
- прямоугольный напильник;
- шаблон для точной разводки зубцов;
- самодельные деревянные тиски.
Так как полотно у двуручной пилы длинное, в обыкновенные металлические тиски его зажать не получится. Потребуется сконструировать это приспособление самостоятельно. Для этого нужно закрепить полотно пилы вдоль между двумя досками, крепко связать их по краям веревкой и установить полученную конструкцию на ножках. Затем следует убедиться, что среди зубцов нет выступающих элементов, все они должны иметь одинаковую высоту. Если какой-то зубец возвышается над остальными, необходимо укоротить его верхушку напильником. Важно при этом сохранить длину зубца относительно основания, поэтому сточив верхнюю часть, нужно проделать соответствующий надпил вглубь полотна.
Проводя заточку, рекомендуется прикрепить напильник к деревянной колодке, чтобы не получить повреждения рук, а все работы производить в строительных перчатках. Когда высота всех зубьев отрегулирована, можно переходить к их разводке – поочередно отгибать зубцы в разные стороны (один влево, один вправо). Это позволит увеличить ширину будущего распила и облегчить работу.
Разводить зубья в стороны следует на расстояние не более 2-3 мм относительно плоскости инструмента. Чтобы не ошибиться с углом отгибания каждого зубца, можно воспользоваться шаблоном, его покупают или изготавливают самостоятельно.
Шаблон представляет собой изогнутую под определенным углом деревянную или металлическую планку. Ее плоское основание прикладывается к полотну пилы, а изогнутая верхушка определяет угол наклона зубьев.
Как пилить ❓ НОЖОВКОЙ по металлу
После разводки приступают непосредственно к заточке режущих элементов. Для этого напильник подносят к кромке каждого зубца и с помощью возвратно-поступательных движений затачивают его край, подобно обыкновенному кухонному ножу. Двигать напильник желательно от себя, так получится создать более острый угол. Во время заточки нужно плотно прижимать поверхность напильника к кромке зубца, нельзя выполнять это действие с размаха. В противном случае, может произойти соскальзывание напильника, что чревато серьезными травмами руки.
Произведя заточку кромок с одной стороны, необходимо переместиться на другую сторону и обработать таким же образом второй край каждого зубца. Важно обратить внимание, что при покупке нового инструмента ширина режущих кромок на зубьях разная – одна уже, другая шире. Узкие кромки только разделяют волокна древесного материала, а широкие разрезают их, что обеспечивает быстрый и точный распил по намеченной косильной лески. Данные пропорции желательно сохранять и во время заточки, чтобы не снизить эффективность инструмента.
READ Чем Пилить Оргстекло В Домашних
Основные правила резания труб труборезом
1. Линию реза следует отмечать мелом по всему периметру трубы.
2. Трубу необходимо прочно закреплять в трубном прижиме или тисках. Закрепление трубы в тисках нужно производить с использованием профильных деревянных прокладок. Место реза следует располагать не далее чем 80… 100 мм от губок прижима или тисков.
3. В процессе резания необходимо соблюдать следующие требования:
• смазывать место реза;
• следить за перпендикулярностью рукоятки трубореза оси трубы;
• внимательно следить за тем, чтобы режущие диски располагались точно, без перекоса, по линии реза;
• не прикладывать больших усилий при вращении винта рукоятки трубореза для подачи режущих дисков;
• в конце разрезания поддерживать труборез обеими руками; следить за тем, чтобы отрезанный кусок трубы не упал на ноги.
Шлиоовалыная машина
Обработка и резка толстостенных профильных изделий, а также листов толщиной более 2 мм — вот область применения угловой шлифовальной машины. Обычно работа ведется с опорой на руку. Тому, кто часто выполняет поперечную резку изделий, рекомендуется приобрести подходящую стойку.
Жесткое закрепление
Резка материала машиной требует некоторого навыка и может производиться только с помощью специальных шлифовальных кругов. Обрабатываемая деталь должна быть надежно закреплена. Во время работы не следует допускать перекоса машины.
Безопасность
Работать угловой шлифовальной машиной можно только в защитных очках, рукавицах и невоспламеняющейся одежде. Можно воспользоваться про-тивопылевым респиратором и звукоизолирующими наушниками. Если работа ведется в закрытых помещениях, то следует изолировать легковоспламеняющиеся вещества, так как при резке возникает искрение.
Угловой шлифовальной машиной можно разрезать самый толстый профильный материал. Возможности машины ограничивает лишь диаметр режущего круга.
Зубило
Такие работы, как, например, пробивание отверстий в толстых листах, срубание заржавленных гаек, перерубание толстой проволоки, выполняются лучше всего с помощью зубила.
Лезвие инструмента должно иметь угол заострения 40-60 градусов, быть остро заточенным и хорошо закаленным. Если режущая кромка уже после нескольких ударов тупится или деформируется, инструмент явно непригоден для дальнейшей работы.
Наиболее применяемы плоские зубила и крейцмейсели. Режущая часть плоского зубила имеет ту же ширину, что и рукоятка. У крейц-мейселя лезвие расположено поперек рукоятки и гораздо уже. Для вырубания криволинейных проемов лезвие можно чуть сточить по краям, придав ему выпуклую форму.
Соблюдайте правила безопасности
Работая зубилом, наденьте защитные очки: отскакивающие кусочки металла могут тяжело поранить глаза! Необходимо также работать на толстой (15-20 мм) стальной подкладке и обязательно пользоваться рукавицами.
Зубило ставится на линию разметки с небольшим наклоном — под ударом молотка лезвие прорубает материал.
Выравнивание высоты
После того, как была выполнена разводка, ножовку нужно проверить на одинаковость высоты зубьев. Так как усилие к ней могло прикладываться неравномерно, есть шанс появления зубцов с меньшим износом, которые будут выступать над остальными.
Чтобы выявить такие зубья на ножовке, можно воспользоваться простым методом. Для него понадобится плотная бумага или картон по длине режущего полотна. Лист нужно положить на ровную поверхность, например стол, хорошо выровнять, после чего с силой прижать к нему режущую часть полотна. Зубцы, которые выбиваются из общего ряда, сделают более глубокие вмятины на поверхности.
Благодаря этому их можно легко обнаружить и скорректировать до начала заточки. Чтобы убрать лишнюю высоту, применяются различные надфили. Во время выполнения этой работы следует стремиться максимально сохранить форму каждого зуба ножовки.
Столярная электроножовка
Столярная электроножовка прорезает более толстый листовой слой, чем слесарная, например стальной лист толщиной 12 мм и профильный материал толщиной 8 мм. Это объясняется большей мощностью инструмента (в среднем около 550 Вт) и более длинным ходом ножовочного полотна.
Скорость резания
На электроножовке можно установить скорость резания, оптимально подходящую для конкретного материала, и тем самым обеспечить сохранность ножовочного полотна. Использование очень гибкого биметаллического полотна позволяет осуществлять резку деталей даже заподлицо с поверхностью стены. Однако длинные прямые разрезы электроножовкой выполнить тяжело.
Облегчение резки
Ножовочное полотно будет скользить лучше, если его протереть мыльным раствором или специальной эмульсией для охлаждения режущих инструментов. Кроме того, смазанные полотна дольше остаются острыми и не так быстро нагреваются.
Преимущество столярной электроножовки — возможность вести резку материала, включая металл, гибким узким полотном без жесткой фиксации самого инструмента.
